开始一场说走就走的短途文化之旅,"婆罗浮屠"这个名字的意思很可能来自梵语"Vihara

  • 栏目:旅游资讯 时间:2019-12-31 05:42
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  如果说梭罗的蜡染和全市唯一一辆双层敞篷观光巴士还没让你痛快够的话,那么日惹(Jogyakarta,意思是“平安繁荣”)的文化盛宴和自然景观则会让你大开眼界、心旷神怡。

婆罗浮屠作为东方四大古迹之一值得我们去了解一番,婆罗浮屠有哪些旅游景点呢?婆罗浮屠旅游攻略。

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  这里有印度尼西亚最宏伟壮丽的印度教庙宇——普兰巴南神庙(Prambanan Temple),以其美丽和优雅闻名于世界,拥有8座主殿,周围有250个小型殿。几乎所有的寺庙墙壁上都带有精美的雕刻,讲述了印度教主神之一的毗瑟挐、印度猴神以及其他诸神的传说。

婆罗浮屠位于东南亚的印度尼西亚,大约于公元750年至850年间,由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建。"婆罗浮屠"这个名字的意思很可能来自梵语"Vihara Buddha Ur",意思就是"山顶的佛寺"。

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后来因为火山爆发,使这佛塔群下沉、并隐盖于茂密的热带丛林中近千年,直到19世纪初才被清理出来。与中国的长城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吴哥窟并称为古代东方四大奇迹。婆罗浮屠位于印度尼西亚,是座可追溯至9世纪,曾被火山灰掩埋了数百年的遗址,由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建。能在黎明时分,在婆罗浮屠遗址中欣赏美丽的日出可以说是人生中最纯净的体验。

早在第一次去吴哥之时,就听到有这样的说法:柬埔寨吴哥、缅甸蒲甘和印度尼西亚婆罗浮屠被称为东南亚的三大文化古迹,在相继去过吴哥和蒲甘之后,想要去探访婆罗浮屠的愿望变得愈加强烈。随着印度尼西亚落地签甚至是部分城市免签政策的出台,让说走就走的旅行变成了可能。于是,某个四天小长假,我毅然决定购买机票,飞往这个位于赤道附近的群岛国家,开始一场说走就走的短途文化之旅。

  普兰巴南寺庙群也拥有自己的神话传说,这就是广为流传的拉腊·琼河格兰(Roro Jonggrang)的故事,说的是在一天夜里同时修建了上千座庙宇,到了第二天早晨,仅仅有999座完工,其中就包括普兰巴南寺庙群。

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以下是旅途中的一些回忆:

 

在印度尼西亚语中,庙宇又被称为坎蒂。这个词也被随意地用于描述任何古代建筑,比如:门框和浴池。婆罗浮屠的命名来源并不清楚,尽管印度尼西亚多数古代庙宇的原名都已经失传。"婆罗浮屠"这个名字最早出现在斯坦福·莱佛士爵士的书《爪哇历史》中。莱佛士记载了一座称为"婆罗浮屠"的佛塔,但没有更早的资料记录相同的名字。

No.1 日惹街头的马车和马车夫

  人们根据普兰巴南寺庙奢侈的建筑及其装饰风格,推测其大约为公元10世纪左右爪哇中部的建筑风格的后期产物。但直到今天,人们还没有找到能够揭示这些建筑是谁、在什么时候建造的精确证据。根据已经发现的碑铭,人们推测这些庙宇是由公元8-9世纪的拉卡伊·皮卡丹王朝修建的。

唯一记载这座佛塔线索的爪哇古老手稿是Mpu Prapanca于公元1365年所着的Nagarakertagama,其中称一座佛教庙宇为"浮屠"。这座浮屠很可能就是婆罗浮屠,但此手稿没有更多的信息让人确认它。人们认为莱佛士记载的名字Bore-Budur 以及衍生的 BoroBudur,在英语语法中表示婆罗村附近的庙宇;书中多数佛塔都用附近的村庄命名。

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如果按照爪哇语的习惯,佛塔的名字应该是BudurBoro。莱佛士同时认为 Budur 可能对应于现代爪哇语中的Bu婆罗浮屠da,即是:古代的婆罗。另外一种假设认为 Boro 源于古爪哇语的bhara,佛塔的名字就是"尊敬的佛陀"。也有人认为佛塔的名字来自于爪哇语的biara,意为"婆罗的庙宇"。

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  普兰巴南神庙的一角,很壮观。不愧是世界建筑、雕刻和绘画艺术史上一颗璀璨的明珠!

日惹西北40公里处的高地分布着许多佛教和印度教寺庙,这块高地位于孪生火山孙多罗-松宾和默巴布-默拉皮,以及Progo河之间。根据当地神话,这片所谓Kedu平原是爪哇的圣地,因其土地肥沃而被冠以"爪哇花园"。在婆罗浮屠的第一次修复期间,人们发现它和另外两座佛教寺庙Mendut、Pawon连成直线。虽然这可能是一个巧合,但是当地传说很久以前有砖路从婆罗浮屠通往Mendut。

No.2 日惹的“客先死”突突车

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这三座寺庙的建筑和装饰工艺都属于同一时期,因此人们猜测它们的分布应该归因于某种不可考的宗教习俗。 和其它寺庙不同,婆罗浮屠修筑于一座海拔265米的岩石山上;周围是干涸的湖床,婆罗浮屠的底部高出湖床15米。湖的存在一度是考古学家的争论热点。1931年,一位荷兰艺术家和印度教学者W.O.J. Nieuwenkamp提出一套理论,认为婆罗浮屠起初是一朵漂浮在湖中的莲花。

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  更让人叹为观止的,还有世界最大的佛塔遗迹、被列为“世界七大奇迹”之一的婆罗浮屠(Borobudur Temple)。

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莲花是佛教艺术中随处可见的形象,经常作为佛陀的宝座和舍利塔的塔基。婆罗浮屠整座建筑似乎呈现一朵莲花的形象,其中的佛像似乎代表着大乘佛教中的《妙法莲华经》。塔顶的三层圆台似乎象征着莲花瓣。然而很多考古学家认为建筑周围的自然环境表明这里不存在湖泊。

No.3 普兰巴兰

  婆罗浮屠的修建历经约100年,于850年建成。1006年的一次火山大爆发使得婆罗浮屠从此被淹没在厚厚的火山灰中,直到800年以后才重见天日。婆罗浮屠有10层平台,每层的回廊总长大约4千米。

另一方面地质学家根据发现的粘土沉积物认为Nieuwenkamp的观点可能成立。2000年一项地层学、沉积物和花粉样本的研究表明婆罗浮屠附近曾经有过湖泊,然而湖泊的面积时时不同。另一项研究证实,在公元13世纪和14世纪之间,婆罗浮屠应该在湖泊的岸边。印度尼西亚最活跃的火山之一默拉皮就在婆罗浮屠的附近,它从更新世以来就一直喷发着火山灰。火山和河流塑造了婆罗浮屠周围的环境,也影响了湖泊的充盈和干涸。

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婆罗浮屠是作为一整座大佛塔建造的,从上往下看它就像佛教金刚乘中的一座曼荼罗,同时代表着佛教的大千世界和心灵深处。塔基是一个正方形,边长大约118米。这座塔共九层,下面的六层是正方形,上面三层是圆形。顶层的中心是一座圆形佛塔,被七十二座钟形舍利塔团团包围。每座舍利塔装饰着许多孔,里面端坐着佛陀的雕像。

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  穿过郁郁葱葱的菩提树,跟随着熙熙攘攘的人群,我们从塔底往上爬。婆罗浮屠由900万块火山岩砌成,有大约2672块浮雕,其中1460块叙事浮雕、1212装饰浮雕,按佛教的说法,从塔基到塔顶依次代表“欲界”、“色界”和“无欲界”,塔身和塔顶的佛像共计504尊。

佛塔的建筑材料是取自附近河流的约5万5千立方米石料。这些石料被切成合适的大小,由人工运至建筑地点。石块之间用榫卯连接。建筑完工之后工匠们在石块上刻下浮雕。佛塔建有良好的排水系统,以适应当地的暴雨。为防积水,每个角上都有装饰着滴水嘴兽的排水孔,整座佛塔共有100个这样的排水孔。

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  每一块叙事浮雕都有一个故事,每个故事都是一个神话传说,1460块叙事浮雕覆盖了建筑的立面和回廊。浮雕的总面积达2500平方米,分布于隐藏的塔基和塔身。叙事浮雕被分为十一组,环绕整座建筑。

婆罗浮屠和其它同类的建筑有很大的差异。它被建于一座山上,而不是平地。不过建筑工艺和爪哇的其它庙宇相似。由于它的实心结构和类似金字塔的造型,人们起初认为婆罗浮屠是一座舍利塔,而不是庙宇。舍利塔的目的是供奉佛陀,有时也仅仅是一种虔诚的标志。而庙宇则是在房屋中供奉佛陀,并且给信徒参观朝拜。

No.4 普兰巴兰的浮雕

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然而从婆罗浮屠的精心设计和建造来看,它事实上是一座庙宇。婆罗浮屠的台阶和走廊引导信徒们拾级而上,直至顶层。婆罗浮屠的每一层都代表着修炼的一个境界。信徒们的朝拜路线装饰着象征佛教 大千世界的各种图案。

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  我本人比较喜欢凑热闹,出去旅行也是要搭伴同行,不喜欢形单影只,而在这里,我只想一个人走,一个人看每块叙事浮雕上可能演绎的故事,猜想当时的情形,很喜欢这里,也许下了愿望,希望能梦想成真哈~

爪哇的民间传说认为Gunadharma是婆罗浮屠的建筑师。人们对他所知甚少。他在建造过程采用的基本长度单位称为tala,是人脸上从前额发际到下颌底部的距离,或者是尽量伸展拇指和中指时两个指尖的距离。显然这样的长度单位因人而异,但佛塔的度量十分精确。

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  婆罗浮屠最上层,佛像一律双手于胸前结讲经印。每种印相代表五方佛(或称“五智如来”)的一方,分别是东方金刚不动佛(不动如来),西方阿弥陀佛(无量光佛、无量寿佛、无量光如来等),南方宝生佛(宝生如),北方不空成就佛(不空成就如来),中央毗卢遮那佛(大日如来)。塔顶的佛像则是结转法轮印的释迦牟尼。

1977年的一次统计发现佛塔各部分经常形成4:6:9的比例。随后人们在附近的佛教庙宇Pawon 和Mendhut发现了同样的比例。考古学家猜想这一比例具有历法、天文和宇宙观的意义,就像柬埔寨的吴哥窟。

No.5 被关起来的鹿

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从垂直方向上我们可以将主要建筑分为塔基、塔身和塔顶三个部分。塔基是一个边长为123米的正方形,高4米。塔身由五层逐渐缩小的正方形构成。第一层距塔基的边缘7米,然后每层以2米的差距缩小,留下狭长的走廊。塔顶由三层圆形构成,每一层上建有一圈多孔的舍利塔,三层的舍利塔形成三个同心圆。

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  说到火山,除了比较活跃的默拉皮火山(Merapi Mount),印尼有大大小小的火山大约219座,占全世界的一半,而在爪哇岛上就有82座。我们跟着导游来到2010年11月5日刚刚爆发了的默拉皮火山,距离大约10公里外的地方。由于天气较好,有幸目睹烟雾缭绕下的火山容颜。

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正中是一座主要的圆塔,圆塔的顶端是整座建筑的最高处,离地35米。婆罗浮屠每一边的中间都有入口,总共有32只石狮子看守着四个入口,每个入口都有台阶通向塔顶。佛塔的主入口在东边,浮雕上的故事从这里开始。山坡上有台阶通往山下的平地。

No.6 婆罗浮屠的朝霞

  2010年11月5日默拉皮火山喷发持续了3个小时,炽热的烟灰高达10公里,飘落到火山四周,最远达45公里,一些地方灰白色的火山灰厚达5毫米。此次喷发给附近村庄造成严重破坏,两个村庄的房屋被烧成瓦砾。

佛塔的三个部分代表着通往佛教大千世界的三个修炼境界,即:欲界、色界和无色界。塔基代表欲界,五层的塔身代表色界,而三层圆形的塔顶和主圆塔代表无色界。色界的细致装饰的方形在无色界演化为毫无装饰的圆形,象征着人们从拘泥于色和相的色界过渡到无色界。

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1885年人们在塔基的下面发现了一个隐藏的部分。这部分隐藏的塔基里刻有浮雕,其中的160幅描绘了真实的欲界。现存的浮雕上有简短的铭文,似乎是给雕刻师的指示和描绘要雕刻的场景。人们起初认为隐藏的塔基是为了防止山体下沉。另一种理论根据印度古代一本关于建筑和城市规划的着作Vastu Shastra认为,隐藏的塔基由于设计错误被上层的塔基代替。

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  尽管如此,印尼人把火山视为神灵,因为火山灰冷却多年后能成为肥料,为当地人带来好收成。也正因如此,印尼人养成了相对懒惰的性情,因为不需要耕作庄稼都能长得很茂盛。

婆罗浮屠有大约两千六百七十块浮雕,其中一千四百六十块叙事浮雕、一千两百一十二块装饰浮雕,覆盖了建筑的立面和回廊。浮雕的总面积达两千五百平方米,分布于隐藏的塔基和塔身。 叙事浮雕被分为十一组,环绕整座建筑,总长三公里。第一组浮雕在隐藏的塔基中,其余十组从婆罗浮屠东门开始分布于塔身的下面四层。墙上的叙事浮雕顺时针分布,而回廊上的反方向分布。这种分布方式符合佛教徒朝拜圣迹时的右旋礼:信徒顺时针绕行,而圣迹常在右侧。

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  同行的朋友有人提议挖点火山灰回去养鱼,导游则郑重其事地告诉我们一定要先祭拜“火山神”,不要惹神灵生气。也正是出于对“火山神”的崇拜,所以首都都选址也一定是在火山脚下。

隐藏的塔基里的浮雕叙述了佛教的因果报应律。塔身第一层墙上的浮雕分上下两栏,每栏各一百二十块石板。上栏叙述了佛陀的生平,下栏和塔身第一、二层的回廊一起叙述了佛陀的前生。其余的浮雕叙述了善财五十三参修成正果的故事。婆罗浮屠佛像除了石头上雕刻的佛教大千世界故事之外,婆罗浮屠还有许多佛像。双腿交叉的佛像端坐于莲花座上。它们分布于塔身的三层圆形上。

No.7 前往婆罗浮屠参观的学生们

  除了普兰巴南和婆罗浮屠,日惹还有一座并不为太多人所知道的王宫遗址。从婆罗浮屠出发,大约开了1小时的乡间小道和10多分钟的山路,便能到达位于半山腰的拉图博科宫殿(Ratu Boko Palace)。由于年代久远,房梁早已不见踪影,但从残存的石门和石基中依然能回想起王宫的气势恢宏。

塔身的佛像供奉于壁龛中,在栏杆的外侧围成一圈。随着面积逐层缩小,佛像的数目也逐层递减。塔身的第一层有104个壁龛,第二层有104个,第三层88个,第四层72个,第五层64个,总共432尊佛像。塔顶的佛像被安放在多孔的舍利塔内,第一层有32座舍利塔,第二层24座,第三层16座,总共72座。塔身和塔顶的佛像共计504尊,其中三百多尊被部分破坏,而43尊全无踪影。

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起初看来这些佛像大同小异,然而它们的手势有微妙的差别。塔身的佛像共有五组印相,根据大乘佛教的 说法代表着五个方位:东、西、南、北、中。塔身从下而上的四层佛像手结前四种印相,它们的印相与面对的方位对应。

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塔身最上层佛像一律双手于胸前结讲经印。每种印 相代表五方佛的一方,分别是东方金刚不动佛,西方阿弥陀佛,南方宝生佛,中央毗卢遮那佛。塔顶的佛像则是结转法轮印的释迦牟尼。

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No.8 婆罗浮屠的佛像

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No.9 婆罗浮屠

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No.10 日惹之夜

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No.11 日惹王宫

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日惹有两项世界文化遗产,分别是婆罗浮屠和普兰巴兰,因此此次行程计划的制定也比较简单,主要是围绕这两个地方来活动,其余时间则分配给日惹市区。由于时间比较紧张,除去在机场和飞机上的时间外,只有两天外加两个半天时间可供支配,即便如此,我还是做了合理的安排,最终去了两次普兰巴兰(一次上午,一次下午,可惜由于天气原因,下午去时没有看到日落),一次婆罗浮屠,并在离开的当天早上匆匆赶了一趟日惹王宫。这次说走就走的旅行实践,结果证明了小长假加一天假期是完全可以选择日惹这样的目的地出行的,对于假期少得可怜的国人来说,与其宅在家里浪费假期,还不如利用这有限的时间,探访一些有意义的地方。下表列出的是我这次旅行的详细行程,仅供参考。

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国内没有前往日惹的直达航班,需要在吉隆坡/新加坡/雅加达等大城市中转,当然也可以先到达印度尼西亚的各大城市,再从这些城市中转,其中包括国人最爱的巴厘岛。

我这次选择的是亚洲航空在吉隆坡中转,转机时间比较合适,虽然去程是半夜出发,有些累,不过这样可以节约白天的时间,对于假期少的上班族来说也是无奈的选择。国内飞往吉隆坡我一般关注亚航,亚航是廉价航空,经常搞促销,机票价格低廉,所以深受我这种穷游背包族的喜爱。不过需要注意的是,廉价航空需要自己购买行李和飞机餐,如果要代购的东西多的话一定要提前在官网买好行李费,不然到了机场行李超重交的费用可就多了。我虽然从来没买过行李费,背着我的大背包也从来都没被要求托运,只能庆幸自己运气好。还有需要说明的是,廉价航空不等于危险航空,看见某些人恐艾恐同一样恐廉价航空我也是醉了。最后为大家梳理了一下亚航从国内出发前往吉隆坡的机票历次大促价格,每年亚航都有各种大促小促,大促一般是卖半年到一年后的票,小促就不定期了,可能并不会比大促时价格高多少,具体大家可以参照此表的价格来购买机票,如果还有其他航空公司价格更低,那更不要犹豫了!

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亚航各种飞机

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根据印度尼西亚驻华大使馆(网址:www.kemlu.go.id/beijing)信息:

印尼政府于2015年6月9日宣布对包括中国在内的三十个国家实行免签政策。

享受免签的中国游客能从印尼以下九个指定的口岸出入境:

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对于免签造访印尼的中国游客逗留时间为共三十天,只限于旅游访问目的。入关后,将在免签游客护照上盖上‘短期旅游访问免签’章。免签不得延长,也不得转换成其它类型的签证或印尼居留证。

对于有意在印尼逗留超过三十天的或以其他访问目的造访印尼的中国公民,应通过印尼驻北京,上海,广州和香港的使领馆办理签证。

2015年9月4日,印尼政府宣布了新增免签游客出入印尼境内的口岸。根据上述新的规定,来自中国的游客可通过以下口岸出入印尼:

具体入境口岸如下:

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具体出境口岸如下:

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从以上信息可以得知,从日惹机场入境理论上只能落地签而不能免签的,不过我的实战结果却并非如此。印尼目前的情况是部分城市机场或港口免签,其余地方则可以落地签,所以从国内机场是可以白本出境的。我从吉隆坡中转,由于没有入境马来西亚,所以也没有办马来西亚签证,到达日惹机场时,大家基本都是直接奔向边检柜台,而我则在找落地签柜台。工作人员问我来自哪个国家,准备待多长时间,之后就告诉我不用办签证,可以直接免签入境,这让我很意外,因为从国内公布的信息来看,日惹是不属于免签入境城市的,所以只能请高人来解答这个疑问了。幸运地省掉了35美刀落地签费用,几天后出境时也没有遇到任何麻烦,我的实战表明可以免签出入境日惹,不知道这是特例还是新政策,只有等有同样经历的小伙伴来核实了。

印尼主要的货币为Rupiah,又称印尼盾,编码为IDR。

面值为:纸币: 100,000Rp, 50,000Rp, 20,000Rp, 10,000Rp, 5,000Rp, 2,000Rp, 1,000Rp;硬币: 1,000Rp, 500Rp, 200Rp, 100Rp, 50Rp。

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卢比兑换成美金汇率US$1≈Rp.13000;卢比与人民币的汇率在2000:1上下,购物时标价直接去掉三个零再除以2,就能看出和国内相比是否划算。注:汇率常有变动,以上仅供参考!

日惹机场国内出发航站楼有ATM机可以使用银联卡取现,但有可能ATM里的钱被取光了,我就在那折腾了很久都取不出钱,还以为是银联卡出了问题,后来在市区时用银联卡可以取出钱。日惹市区ATM机分布较多,兑换点也比较多。

印度尼西亚横跨赤道,根据柯本气候分类法,除努沙登加拉群岛、苏拉威西岛、爪哇岛和新几内亚岛南部的部分平原、山谷地区属热带草原气候或热带季风气候外,其余地区均属热带雨林气候,具有高温、多雨、风小、潮湿的特点,没有四季之分,只有雨季和旱季,大部分地区雨季从10月持续到次年4月,旱季则在5月到9月。由于从苏门答腊岛到新几内亚岛间宽广海洋的影响,印尼群岛的对流运动十分旺盛,其中爪哇岛就是世界雷雨最多的地区。

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跟印尼其他大部分地方不一样的是,日惹属于热带季风气候,一年中有比较明显的雨季和旱季之分,这可能跟它的纬度相对靠南,受到南半球的季风系统影响有关。

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日惹的年降水量为2157mm。雨季从10月到次年5月,月均降水量超过100mm,其中雨量最大的时段是1月到3月,月均降水量超过了300mm;旱季为6月到9月,月均降水量均不足100mm,其中雨量最小的8月仅仅只有16mm,这种雨量对于蒸发量极大的热带地区来说还真是不够塞牙缝,可以想像其干旱程度。

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日惹的年平均气温为26.4℃。各月的气温差别不大,最热的4月和最凉的7月只差了1.7℃。这种气温放到国内来看的话基本是盛夏水准,所以不管你什么时间段到日惹,都会面临高温酷暑的煎熬,好在由于受到海洋的调节,这里的极端最高气温一般极难超过35℃,所以我们还不至于被烤熟。

从日惹的气温和降水特点来看,显然最适合旅行的季节是6月到9月之间的旱季,尤其以7-8月最为适宜,这段时间的雨水最少,气温最低(虽然仅仅只是相对而言)。

日惹的大部分廉价旅店都聚集在铁路线南边Sosrowijayan地区的小巷子中,连接JI Pasar Kembang街和JI Sosrowijayan街的小巷Gang Sosrowijayan I 和II 两旁排列着许多背包客客栈。

Losmen Lucy。第一天的住处,单人间的价格是120000RP,有风扇,但没有热水和WIFI,床铺比较柔软舒适。去的时候在小巷子里转圈,对面旅店的老板还主动给我带路,他为啥不忽悠我住他家呢?

Losmen Setia Kawan。最后一天的住处,单人间的价格是250000RP,有空调,有热水和WIFI,还有早餐,我住的是最贵一种房型,但价格也还算能够接受。虽然是座老房子,不过这里的装饰相当漂亮精美,墙壁基本都被粉刷成明快亮丽的色彩,还有各种嬉皮士风格的古怪壁画,让人眼前一亮。大堂休息区有免费的咖啡和茶可供饮用,总体来说是个不错的住宿地。

Losmen Setia Kawan的房间

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Losmen Setia Kawan周边的小巷子

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Lotus II。在婆罗浮屠村的住处,单人间的价格是225000RP,有风扇,有热水和WIFI,还有个巨大的蚊帐从高高的天花板上垂下来,床铺比较柔软舒适。据说这家客栈的所有者是Jaker的创始人之一,因此这里有大量的当地信息,而且是组织团队游的好地方。这里还有一个不错的后阳台,可以直接眺望稻田,是喝下午茶或啤酒的完美地点。我到的时候刚好外面下起了短时暴雨,于是主人便陪我一起坐着喝咖啡打发时间,可能是淡季的缘故,当天只有我一人入住,雨后空气很凉爽潮湿,不需要空调也非常舒适。

Lotus II的房间

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Manohara Hotel。位于婆罗浮屠区域内,这里的住客进入婆罗浮屠是没有次数限制的,因此如果是两个人的话,那能节约不少门票钱,只不过由于酒店相当热门,需要提前预定。酒店可以让游客在凌晨4点半进入婆罗浮屠,收费是400000RP(如果是酒店的住客,则需250000RP,儿童价格减半),进入时必须持有护照。如果不是酒店的住客,看完日出后,如果你精神好的话,可以继续参观婆罗浮屠,最后再从酒店出去,这样就可以节省一次门票钱。

Manohara Hotel的环境

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日惹的特色食物包括ayam goreng和kelepon(包着棕榈糖的绿米粉球)。印尼最流行的饮品是加糖红茶,如果不喜欢糖,可以点无糖的茶(the pahit),此外还流行各种姜茶,包括bandrek(加椰子和胡椒的姜茶)和wedang jahe(加花生和琼脂块的碗装姜茶)。

夜市。日惹晚上10点以后,JI malioboro街北端的纪念品摊贩们一收摊,lesahan区就会活跃起来,各种食品小摊占满了街头,食客们会坐在草席上享用夜宵。在这里可以品尝日惹著名的ayam goreng、Sambal welut、nasi langgi。许多学生都喜欢在这里吃一种名叫oseng oseng(是一种迷你版nasi campur,即杂菜饭)的快餐,一般价格在5000RP到10000RP。这里还能听到印度尼西亚年轻人轻轻弹奏,直到凌晨时分。白天还可以在市场周边的货摊品尝日惹的名菜gudeg(加入菠萝蜜咖喱的鸡肉、鸡蛋和米饭套餐)

JI malioboro街北端的宵夜摊

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Mal Malioboro。刚到日惹之时,在JI malioboro街上基本找不到吃饭的地方,万万没想到饭店都隐藏在住宿地的小巷子周围,不过本着商场里一定会有吃的原则,在Mal Malioboro商场里找到了一家泰国菜餐厅Mak Mak。

Mal Malioboro商场里必须有吃的,基本是当地人

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从上往下看商场,对面就有家店

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泰国菜餐厅

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土豆咖喱牛肉饭

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Bedhot Resto。在Gang II小巷子里,店名在古爪哇语中是“创意”的意思。小店十分时髦整洁,墙壁上绘满了明快亮丽的壁画,还有精巧的小挂件,可以吃到印度尼西亚食物和西餐,老外们都比较喜欢这里。这些小巷子基本是背包客的聚集地,所以小饭馆很多,且基本都是西化的,价格还算比较亲民。

Bedhot Resto餐厅

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餐厅里羞涩的服务员

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椰奶姜汁,有股很浓郁的老姜味道

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日惹特色炸鸡饭

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小巷外一家饭店吃的炒饭,还是炒饭合胃口

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Borobudur。婆罗浮屠古迹围墙外面和公共汽车总站附近有许多小饭馆,不知是不是淡季缘故,我当天暴雨后出去找吃晚餐的地方,几乎见不到一个游客,最后只有在一家快餐店吃炸鸡,价格倒是十分便宜。

婆罗浮屠吃的炸鸡饭

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Kuala Lumpur Airport Terminal 2。吉隆坡T2航站楼是廉航停靠的航站楼,装修得相当高端大气上档次,面积也非常大,中部的饮食区域有公共沙发可以过夜休息,这里也有不同口味的各国菜系。

吉隆坡T2机场

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泰式冬阴功汤面

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日惹及周边的景点主要分为以下四个部分:普兰巴南寺庙群、婆罗浮屠寺庙群、默拉皮火山和日惹市区。

日惹周边地图

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普兰巴南(Prambanan):位于通往梭罗的路边,在日惹东北方向17公里处,是保存至今的爪哇印度教文化发展阶段的最好例证,是爪哇印度教文化最杰出的代表。1991年,普兰巴南被联合国教科文组织列入世界遗产。

普兰巴南周边地图

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①普兰巴南寺庙群(Prambanan Temples):门票234000RP,入口处的游客中心可以拿到免费的中文地图和宣传册子。外部庭院包括224座寺庙遗迹,内部庭院则包括8座较小的寺庙和8座主神庙。

普兰巴南详细地图

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a.三座主神庙(Trimurti temples):从北向南分别为供奉毗湿奴、湿婆和梵天的主寺。最大保存最完好的主寺是高47米的湿婆摩诃提婆神庙(Candi Shiva Mahadeva),位于正中的位置。湿婆神庙东侧大门入口处供奉有两尊守护神,分别是Mahakala和Nandisvara,回廊内雕刻有浅浮雕,叙述了罗摩衍那的故事。

湿婆神庙的内部有五个小室,中间的是湿婆神像,北边的是Durga(湿婆的妻子,杜尔加女神),西边的是Ganesha(象头神伽内什,湿婆的儿子),南边的是Agastya(湿婆的化身,吠陀时代的圣人)。

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位于湿婆神庙两侧的毗湿奴神庙和梵天神庙高33米,分别供奉毗湿奴和梵天,梵天神庙的回廊墙壁上同样雕刻有讲述罗摩衍那故事的浅浮雕。

普兰巴南湿婆神庙垂直剖面图

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b.三座伐诃纳神庙(Vahana temples):伐诃纳指的是印度教神话中神灵的坐骑或乘坐工具,它们与西侧的主神庙一一对应,从北向南分别是Garuda(大鹏加鲁达,毗湿奴的坐骑)、Nandi(神牛南迪,湿婆的坐骑)、Hamsa(神鹅桓娑,梵天的坐骑)。

c.两座Apit神庙:Apit在爪哇语中意为“侧翼”,两座神庙分别位于中轴线的最北侧和最南侧,根据考古发现,南北侧的两座神庙可能分别供奉的是Sarasvati(梵天的妻子辩才天女)和Lakshmi(毗湿奴的妻子吉祥天女)。

d.四座Kelir寺庙:Kelir在爪哇语中意为“屏风”,特指表演哇扬皮影戏的布屏风,四座寺庙分别位于内部庭院东西南北四个方位大门的入口处,应该有大门屏障之意。

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e.四座Patok寺庙:Patok在爪哇语中意为“peg”,即位于内部庭院四个转角处的寺庙。

f.224座Pervara寺庙:整齐地散布于外部庭院中,目前只修复了少数寺庙,绝大多数仍散落在外面。

普兰巴南模型图

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②北部寺庙群:门票价格包含在普兰巴南门票之中。包括Lumbung寺、Bubrah寺、塞乌寺、Plaosan寺庙群。

a.Lumbung寺:佛教寺庙,包括一座主寺庙和16座Pervara寺庙。

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b.Bubrah寺:佛教寺庙,目前仍在重建。

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c.塞乌寺:又称“千寺”,由古碑文记载发现其历史可以追溯到公园8世纪。塞乌寺的曾经的规模比现在宏伟得多,中部是个巨大的佛教寺庙,由240座小寺环绕。塞乌寺外围有四座寺庙,分别位于四个方位,最南端的寺庙是Bubrah神庙。塞乌寺的主寺已经修复完成,回廊内有一圈精雕细刻的壁龛,这些壁龛曾经摆放着青铜雕像。塞乌寺无疑是北部寺庙群中最值得拜访的一座寺庙。

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d.Plaosan寺庙群:在塞乌寺东侧约1公里,与普兰巴南建于同一时期,融合了印度教和佛教的寺庙。北部寺庙(Plaosan Lor)有两座主寺,已经修复完成,由126座小寺环绕,主寺前矗立着两座巨大的守护神像(dvarapala),跟在塞乌寺看到的是一样的。南部寺庙(Plaosan Kidul)有更多的寺塔,但基本没有怎么修复。

③南部寺庙群:门票110000RP。博科国王皇宫(Kraton Ratu Boko)、Sajiwan寺、Banyunibo寺、Barong寺和Ijo寺。

a. Sajiwan寺:在普兰巴南东南约1.5公里处,是一座佛教寺庙,有取材于佛本生经故事的雕塑。

b.博科国王皇宫(Kraton Ratu Boko):位于普兰巴南南边约1.5公里处,坐落于山顶上,俯瞰普兰巴南,是一个巨大的印度教宫殿建筑群,历史可追溯到公园9世纪,据称原是马塔兰王国的皇宫。这个建筑群包括大门、墙壁、主厅的平台、皇家火葬场(Candi Pembakaran)和一系列不同级别的浴室。在这里可以欣赏日落时普兰巴南平原的风光。

c.Barong寺:一个印度教寺庙。

d.Banyunibo寺:一个佛教寺庙,屋顶跟这一地区的其他寺庙相比风格迥异。

e.Ijo寺:位于Ijo山顶附近,是一个印度教寺庙群,主寺供奉有巨大的林迦和尤尼。

④西部寺庙群:这里的三座寺庙位于日惹和普兰巴南之间,包括卡拉森寺(Candi Kalasan)、萨里寺(Candi Sari)和Sambisari寺等。前两座寺庙位于卡拉森村,与普兰巴南村相距约3公里。

a.卡拉森寺(Candi Kalasan):门票2000RP。在靠近卡拉森村的主路边,是一座历史可追溯到公园8世纪的古老佛教寺庙,寺庙南侧有一些精美的浅浮雕作品,如门檐上雕刻有华丽的时光之神kala的头像。

b.萨里寺(Candi Sari):在卡拉森寺以北约200米处,隐匿于椰树和芭蕉树之中。萨里寺的结构跟Plaosan寺比较相似,都是一个三层的建筑,据说寺庙的第二层当初可能是僧人的僧舍。萨里寺的浅浮雕与卡拉森寺的相似,但保存得更为完整。

c.Sambisari寺:是一座与世隔绝的寺庙,位于主大陆以北约2.5公里,供奉的是湿婆神,可能还是马塔兰王朝修建的最后一座寺庙,被发现时位于浓密的火山灰底部,保存完好,主寺供奉有巨大的林迦和尤尼。

婆罗浮屠(Borobudur):位于日惹西北方约42公里处,是世界上最大的佛塔建筑,最杰出的佛教建筑代表。1991年,婆罗浮屠被联合国教科文组织列入世界遗产。

日惹周边地图

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婆罗浮屠周边地图

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①婆罗浮屠寺(Borobudur Temple):门票250000RP,日出/日落400000RP。从Manohara酒店进去看日出时可以拿到免费的中文地图和宣传册子。佛塔有9层平台,包括6层方形和3层圆形平台,顶部是巨大的穹顶塔。佛塔共雕刻有2672处浅浮雕和504尊佛像,中央穹顶塔由72尊佛像环绕,每座佛像均安放于一座舍利塔之中。

婆罗浮屠平面图

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婆罗浮屠垂直剖面图

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婆罗浮屠佛塔有5层回廊的墙壁之上都雕刻有叙事浅浮雕,共计1460块,故事都取材于佛经,除了最底层的《因果律》不能看到外,能看到的浅浮雕包括《普曜经》(讲述释迦牟尼由降生一直到证悟成佛的故事)、《譬喻经》(讲述取材于老百姓日常生活的寓言故事)、《本生经》(讲述释迦牟尼前生的故事)和《华严经》(是释迦牟尼成佛后,在禅定中为文殊菩萨、普贤菩萨等上乘菩萨解释无尽法界时所宣讲,被认为是佛教最完整世界观的介绍)中的故事。具体浅浮雕的分布如下。

婆罗浮屠叙事浅浮雕分布

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婆罗浮屠佛塔中共雕刻有504尊佛像,其中72尊位于中央穹顶塔下的三层圆形平台上,剩下的432尊则分布在5层回廊之中。这些佛像有5种不同的手势,代表五个方位:东(不动如来,右手结镇地印,左手结根本定印,代表清净人的嗔恨之毒)、南(宝生如来,右手结施愿印,左手结根本定印,代表清净人的傲慢心之毒)、西(阿弥陀佛,双手结根本定印,代表清净人的贪心之毒)、北(不空成就佛,右手结施无畏印,左手结根本定印,代表清净人的嫉妒心之毒)、中(大日如来,双手胸前作讲经印,代表清净人的痴心之毒)。

婆罗浮屠是印度尼西亚最受欢迎的旅游目的地,任何时候都人潮汹涌,尤其是周末。想要避开人潮,就得赶早,一般旅行团和学生会在7:30左右到达,所以最好是能在6点开门时第一时间进去,如果是看日出的话4:30就能进去,那时候要清净得多,尤其是日出后有一小段时间,当看日出的游人都散去后,非常非常清净。看日落同样需要单独购票,但通常会非常值得一看的。

②卡尔玛维邦加(Karmawibhangga)考古博物馆:位于婆罗浮屠佛塔的东边,保存有来自婆罗浮屠的4000块石块和雕刻,还展示了修复过程中使用的工具、化学药品、照片。

③Kapal Samurrarska博物馆:介绍了海洋和印度尼西亚海上贸易的重要性,有一艘18米长的木船,是婆罗浮屠浅浮雕中描绘的一艘船的复制品。这艘船曾在2003年航行至马达加斯加和加纳,重现了古代爪哇1000多年前的香料贸易航线。

④门杜寺(位置见“婆罗浮屠周边地图”):位于婆罗浮屠佛塔以东约3.5公里,寺内的雕像堪称爪哇一绝。主佛像Vairocana坐姿奇特,不是常见的莲花盘腿坐姿,而是将他的两只脚放在了地上。主佛像左右两侧分别供奉的是Avalokitesvara和Vajrapani。门杜寺的浅浮雕也颇具爪哇传统,其中在北侧内墙有一副关于Hariti的浅浮雕。

⑤Pawon寺(位置见“婆罗浮屠周边地图”):位于婆罗浮屠佛塔以东约1.5公里,建筑和装饰风格均与门杜寺相似,外墙也雕刻有精美的浅浮雕。

日惹市区:主要包括苏丹皇宫、水城、一些博物馆和一些市场。

日惹市中心主要景点分布图

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①日惹苏丹皇宫:门票12500RP,摄影票1000RP,开放时间:周六到周四8:30-14:00,周五8:30-13:00,法定假日不开放。日惹苏丹皇宫始建于1755-1756年,在20世纪20年代又增加了许多欧式风格的内部装饰,它是日惹的文化和政治中心,堪称爪哇宫殿建筑的典范。目前现任苏丹仍居住在皇宫内,皇宫的老家臣们仍然穿着爪哇的传统服饰,见到他们一定会让你有种穿越的感觉。皇宫的中心是接待大厅——金阁,不能入内参观,不过皇宫内被改造成博物馆的区域可以参观,这些博物馆内保存着大量收藏品,包括欧洲王室赠送的礼物、爪哇王室传家宝、加麦兰乐器、王室家谱、婚礼照片及苏丹肖像画等。皇宫内有一座纪念馆,主要展示的是苏丹哈蒙库布沃诺(Hamengkubuwono)九世的照片和私人用品,包括他的书桌和在荷兰用过的奇特刀具。皇宫的内阁会举办表演,可以免费观看,周一、二是加麦兰(gamelan,印尼传统管弦乐器)表演(10:00-12:00),周三、六是哇扬皮影木偶戏表演(9:00-12:00),周五是爪哇诗歌表演(10:00-11:30),周四、日是古典舞蹈表演(周四10:00-12:00,周日11:00-12:00)。皇宫的入口位于西北面,不要理会那些主动跟你搭讪的人,他们可能是骗子。

日惹苏丹皇宫

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②水城(Taman Sari):门票7000RP,开放时间9:00-15:00。位于皇宫西南方,曾经是皇宫的豪华娱乐公园、游泳池和苏丹出行用的水路,建于1758-1765年,可惜在爪哇战争和1865年地震后已经被损毁,现在只能看到当初的遗迹。只有游泳池后来得以重建,入口位于JI Taman街,注意不要理会那些跟你搭讪的人,他们可能是骗子。

③爪哇艺术博物馆(Sono-Budoyo Museum):门票5000RP,开放时间:周二到周四、周日8:00-13:30,周五、周六8:00-12:00。这个博物馆展出的爪哇艺术藏品堪称一流,包括哇扬皮影戏里用到的皮影木偶、面具、波状刀短剑和蜡染花布。庭院里还展出有印度教雕像及其他地区的手工制品,包括巴厘岛的雕刻品。博物馆也举办哇扬木偶戏演出。

④Pasar Beringharjo市场:开放时间:8:00-16:00。日惹的主要市场,在皇宫北边800米。靠外的部分售卖大量的蜡染制品,主要是廉价的印花蜡染(batik cap),靠内的部分是传统的老市场,有许多小餐馆和小货摊,售卖品种多样的水果和蔬菜。

⑤卡瑞塔皇宫博物馆(Museum Kareta Kraton):门票5000RP,开放时间:8:00-16:00。位于皇宫入口附近,主要展出苏丹的豪华马车。

⑥Pakualaman皇宫博物馆:开放时间:周二、四和六9:30-13:30。这个小型博物馆包括一个pendopo(爪哇特色的大型凉亭),可以容纳一整个加麦兰乐队,此外还有一座奇怪的殖民时代建筑。

⑦哥打格德(Kota Gede):是日惹郊区一座安静的小镇,以制银中心而闻名。它曾是马塔兰王国的第一个国都,于1582年由Panembahan Senopati建立。国王被安葬在一座老清真寺内的圣墓(门票:5000RP,开放时间:周日、周一和周四9:00-12:00,周五13:00-15:00)中。小镇的主要街道是JI Kemasan,路边均是银器作坊,可以参观和购买银器制品。

⑧阿梵迪博物馆(Affandi Museum):门票:25000RP,摄影票:25000RP,手机摄影票:15000RP,开放时间:非假日9:00-16:00。阿梵迪是印度尼西亚最著名的艺术家之一,他的居所和工作室如今成为了博物馆,展览馆是由他自己设计的,主要展示了他的画作(包括一些夸张的自画像)和一些不错的私人收藏物品。

⑨鸟市(Pasar Pasty):开放时间8:00-16:00。在日惹南部Prawirotaman区Ring Rd Selatan街,出售鸣禽、猫头鹰、猛禽、鸽子、渡鸦等。

⑩迪波内格罗纪念馆(Museum Sasana Wiratama):捐赠入场,开放时间:周二到周日8:00-12:00。在日惹西北边,是印度尼西亚英雄迪波内格罗王子的纪念馆,他在1825年到1830年起兵反抗荷兰人的统治,可惜最后以失败告终。纪念馆设在王子故居内,收藏了与王子有关的大量私人物品。

默拉皮火山(Gunung Merapi):海拔2911米的默拉皮火山是东南亚最容易喷发的火山之一,曾经喷发过数十次,可能是导致婆罗浮屠神秘遗弃和11世纪旧马塔兰王国衰败的罪魁祸首。如今,火山依然处于喷发活跃期,1994年和2006年都有较大喷发。山区度假胜地卡留郎(Kaliurang)位于日惹以北25公里处,是观赏默拉皮火山的主要居民点。如果条件允许,在旱季4月到9月可以攀登默拉皮火山,一般凌晨从山北的小村子塞罗出发,约4-5小时登顶。

日惹机场往返市区:

日惹的Adi Sucipto机场在市中心以东10公里处,可以非常方便的乘坐交通工具往返于市区。

日惹市区和机场位置关系图

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1A路公交车可以到达市中心的JI Malioboro大街(注意印度尼西亚汽车是靠左行驶的国家!!!)。往返于日惹和梭罗之间的Pramek号火车也会在机场所在的Maguwo车站停靠。机场到市区的出租车价格约70000RP。

如果是从新加坡/吉隆坡前往日惹的航班,将会停靠在机场的国际航站楼,出航站楼大门后,朝右手边前行约数百米才能到达国内航站楼。

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日惹机场国际航站楼

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从国内航站楼出口继续往前走,左手边有个地下通道,穿过地下通道,在大门口的右前方就是公交车站的候车小亭。

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公交站方位提示标示牌

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日惹的公交车站都有个小亭子,进去的时候买票,有点像咱们乘坐地铁或BRT先买票后候车。

日惹公交车站内部

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1A路公交车在Malioboro大街有两个站,一般是在刚穿过铁轨后的第一个站下车,这里离背包客客栈聚集区比较近。

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1A路是循环路线公交车,在Malioboro大街下车的同一地点上车,可以前往机场,注意Malioboro大街是单向道路,只有从北向南开的车。

日惹往返普兰巴南:

在日惹Malioboro大街的公交车站乘坐1A路公交车(票价3600RP,40分钟),终点站就是普兰巴南,中途会经过日惹机场。

普兰巴南公交车站

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1A路公交车终点站离普兰巴南景区入口还有一段距离,需要步行10-20分钟左右,不过公交车站一般都有突突车,如果不想走路可以乘坐,具体价格靠讲价,我从普兰巴南乘坐摩的到公交车站花了5000RP。

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从普兰巴南出来,要想乘坐公交车,需要原路返回公交车站。

日惹往返婆罗浮屠:

在日惹Malioboro大街的公交车站(旅游信息中心门口那个, 1A路公交站往南走的下一站)乘坐3A路公交车,依次经过Kantor Pos Besar、RS Pku Muhammadiyah、Terminal Ngabean站,可以在RS Pku Muhammadiyah、Terminal Ngabean站换乘2B路公交车(换乘不需要重新买票),到终点站Terminal Jombor站下车。在Terminal Jombor站有许多到婆罗浮屠的中巴车(票价20000RP,1.25小时),一般问人可以找到。

3A路上车点地图

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婆罗浮屠中心车站位于婆罗浮屠村北边,从车站返回日惹的最晚一班汽车发车时间为16:30。到达日惹的Terminal Jombor站后,只能乘坐2A路公交车返回Malioboro大街。

婆罗浮屠周边交通及步行路线图

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日惹往返其他地区:

哥打格德:在日惹Malioboro大街的公交车站(旅游信息中心门口那个, 1A路公交站往南走的下一站)乘坐3A路公交车,在Pegadaian Kotagede站下车到达,注意中途会经过Terminal Giwangan站,这是终点也是起点站,不下车,继续坐。

阿梵迪博物馆:在日惹Malioboro大街的公交车站乘坐1A路公交车可以到达。

默拉皮火山观景点:在日惹Terminal Giwangan车站乘车到Kaliurang(票价10000RP,1小时),在Kaliurang Hill Resort下车,再乘坐摩的到Kalu Aden观景点。

日惹公交线路总图

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日惹公交详细过站名

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日惹的一些其他地图

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日惹行程实际花费详单

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日惹花费总括

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日惹花费分析图

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中国人对于印度尼西亚的印象一般仅限于巴厘岛,杨幂刘诗诗林心如等明星的婚礼让巴厘岛成为国人心中浪漫的结婚胜地。蓝天、阳光、沙滩、碧海、美景,这恐怕是许多女生梦寐以求的度假胜地,不过让人觉得讽刺的是很多去过巴厘岛的中国人连它属于哪个国家都不知道。

不过,印尼的文化中心却并不在巴厘岛而是在爪哇岛。

爪哇岛是印尼第四大岛,也是印尼人口密度最大的岛屿,而日惹则是爪哇文化的发源地。早在公元8世纪,强大的印度教-佛教马塔兰王国便建都于此,这一时期修建了一系列包括婆罗浮屠和普兰巴南在内的佛教或印度教的伟大寺庙。随着伊斯兰文化的入侵,爪哇岛逐渐伊斯兰化,1575年在日惹东南边的哥打格德建立起了一个新的马塔兰苏丹王国,1755年另一个穆斯林王朝日惹苏丹王国在此建都,并修建了日惹城。1945年~1949年,印尼人民反抗荷兰统治的独立战争爆发,日惹成为临时首都,这里也成为第一面印度尼西亚国旗升起的地方。也许是由于当初日惹对于独立战争的独特贡献,它成为印尼唯一保留了苏丹政权的特别行政区。

飞往日惹

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空中看日惹

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初到日惹,你一定会被它的繁华所吓到,这种繁华与现代化无关,日惹的大街小巷很难见到一栋像样的高楼大厦,但庞大的摩托军团行进在车水马龙拥挤不堪的大街上,却让你感受到了这个城市的活力,这就是东南亚城市独特的繁华。

当你到达日惹市中心的Malioboro主大街时,却又是一股扑面而来的历史气息。主街的两侧大多是殖民时期的建筑,风格简约却又色彩斑斓。两侧的小道上停满了马车,这些马车打扮得花枝招展,如同刚从马戏团穿越出来一般,但他们的主人却穿着传统的印花蜡染服饰,头戴爪哇传统饰帽,成为日惹街头最靓丽的风景线。

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Malioboro大街是游客的主要聚集地,因此这里自然成了日惹市区最繁华的地方,街道两旁的殖民建筑下是一排排拥挤的小货摊和杂货店,出售看似廉价不堪的印花蜡染服饰和纪念品。即便这里看上去像个不入流的批发市场,但依然掩藏着不少让人惊喜的元素:排列整齐精心设计的别致路灯和路牌、充满魔幻气息的各种后现代风格雕像、结尾有些诡异的心形锁墙等等。

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Malioboro大街北边不远就是火车站

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火车头模型

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Malioboro大街的公交站

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日惹的循环公交车

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Malioboro大街的路灯和路牌

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Malioboro大街的的雕像

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Malioboro大街结尾的心形锁墙

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中式牌坊

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Pasar Beringharjo市场入口,颜色好喜欢

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难得清爽的街道

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日惹的循环公交车

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穿梭于日惹街头庞大的突突车队被中国人起了个惊悚的名字:“客先死”。仔细观察就可以发现,这些突突车有别于我们印象中传统的突突车,它将司机和乘客的位置对调了一下,乘客坐在毫无遮拦的前座上,暴露于各种可能出现的交通危险之中,想想就头皮发麻。不过好在这种突突车一般都是人力驾驶的三轮车,因此行进速度不可能会有多快,所以相对危险系数就大幅降低。听说还有一种升级版的客先死突突车是电动三轮车,这种车的设计师是跟乘客有仇是吧?!

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日惹市区最值得参观的古迹位于Malioboro大街的尽头,它就是日惹苏丹皇宫。皇宫始建于两百多年前,兼具爪哇、中式和欧式等多种建筑风格,堪称爪哇宫殿建筑的典范,它是日惹的文化和政治中心。目前现任苏丹仍居住在皇宫内,皇宫的老家臣们仍然穿着爪哇的传统服饰,见到他们一定会让你有种穿越的感觉。皇宫内有许多被改造成博物馆的区域,这些博物馆内保存着大量收藏品,包括欧洲王室赠送的礼物、爪哇王室传家宝、加麦兰乐器、王室家谱、婚礼照片及苏丹肖像画等。皇宫内还有一座纪念馆,主要展示的是苏丹哈蒙库布沃诺九世的照片和私人用品,包括他的书桌和在荷兰用过的奇特刀具。

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皇宫的许多区域被改造成为博物馆

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博物馆内有众多的皇室收藏品

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依然身着传统爪哇服饰的管家们

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白天的日惹街头车水马龙,到了夜晚依然惊喜重重,可别以为穆斯林国家的人民就没有夜生活。Malioboro大街白天的杂货店收摊后,迎来了新一批主人,他们是路边小吃摊贩们。只见沿街密密麻麻摆满了路边摊,当地人席地而坐开始饮嚼,谈笑风生,好生快活的样子。而街头艺人则徜徉于各个摊位间,绵绵地唱着印尼情歌,引来或赞赏或呵斥的声音。

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据说以前皮影戏是当地人重要的夜生活娱乐项目。一到夜晚,各大皮影戏班便开始圈地为营,使出浑身解数表演,招揽观众。这皮影戏,剧情大多来源于印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,布景和服饰精美异常,动作纷繁复杂,让人好生向往,可惜如今这样的景象也只能在日惹的乡下或剧院才能看到了。

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在这样的夜晚,也是品尝日惹风味小吃的最佳时刻。首选当然是gudeg了,这是一种用嫩菠萝蜜、棕榈糖和椰子汁混合熬制,并加入葱、蒜、石栗、芫荽籽、莨姜、月桂叶、柚木叶等佐料的酱糊料理,通常与白米饭、鸡蛋、椰汁鸡块或炸鸡一起食用。跟印尼其他地方的gudeg相比,日惹的通常最甜,所以不喜欢吃甜的人在日惹估计会相当难熬,但既不喜欢吃甜又不能吃辣的却更是煎熬,因为日惹人喜甜嗜辣。这里的传统美食要么太甜要么太辣,要知道这里可是热带啊,当地人要不要这么重口味的拼,难怪这里的人皮肤看起来都相当差,都是吃惹得祸吧。

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一提起印尼的华人,中国人总会一肚子火。印尼可能是东南亚排华最严重的国家,历史上曾经发生过1740年的“红溪惨案”、1965年的“930事件”、1998年的“黑色5月”等多次大规模排华事件,这些事件让国人普遍对印尼有种恐怖敌视的看法。

不知道有多少人看过由丹麦导演拍摄的一部纪录片《杀戮演绎》,影片通过刽子手的角度记录了1965年的“930事件”。这部纪录片的表现手法堪称非凡卓绝,导演通过邀请曾经的刽子手们在镜头前扮演杀人者和被杀者以重现当年的杀戮场景,让观众窥视到了杀戮者们极端扭曲的道德价值观和社会现状,骇人听闻并震颤人心。让人震撼的不仅仅是那些残忍的杀戮手段,还有刽子手们的态度,他们不仅没有任何忏悔之心,反而以此为炫耀自己当年“功绩”的资本。

这些黑暗的历史无法让人忘怀,但我们也不应该只是活在仇恨的过去,不考虑崭新的未来,是吧?1999年开始,印尼新政府调整了对华和华人的政策,废除了旧政权中部分歧视华人的政策和条例,华人在印尼社会的地位发生了巨大而深刻的变化。

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这一天,日惹的阳光很好,大街上色彩斑斓的殖民建筑在阳光下美轮美奂,突突车司机和马车夫们热情地跟我打着招呼,小贩们开始了新一天忙碌的工作,短暂宁静的Malioboro大街又恢复了川流不息、车水马龙的景象,清真寺的喇叭里传来晨祷的唤拜声,世界是如此美好,如果没有仇恨和悲伤的话。

【吴哥之外,普兰巴南】

初到普兰巴南,你一定会被这高耸神庙的气势所感染,但也会产生一种似曾相识的观感。如果你去过吴哥,那么这些熟悉的感觉便会迎刃而解,原来跟吴哥一样,普兰巴南也是一座印度教寺庙,因此跟吴哥的印度教寺庙建筑群有许多相似的特征。除此之外,普兰巴南还是东南亚除吴哥外最大的印度教寺庙。

远眺普兰巴南

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普兰巴南是古代爪哇的印度教国家马塔兰王国留下的文化遗产,始建于公元9世纪。当时的爪哇由两个强大的王国统治,他们分别是位于南部信奉佛教的夏连拉特王朝和位于北部信奉印度教的马塔兰王国,直到马塔兰国王拉凯·皮卡坦与夏连拉特的公主联姻,两个国家才得以统一。夏连拉特王朝修建了举世瞩目的婆罗浮屠寺和塞乌寺等庞大的佛教寺庙,因此历史学家们猜测,作为回应和挑战,拉凯·皮卡坦开始着手建造普兰巴南,以期让印度教思想重新回归爪哇的这片土地。

普兰巴南神庙

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普兰巴南的建造时间比吴哥现存的大部分印度教寺庙建筑群都要早,吴哥现存最古老的印度教寺庙神牛寺和巴空寺是因陀罗跋摩一世在位时期所建,它们的修建时间都比普兰巴南晚了20多年,这足可见到普兰巴南的历史悠久性和重要性。

远观湿婆神庙塔顶

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历史学家们对于印度文化是何时开始影响印度尼西亚这一问题还没有明确的答案,但可以肯定的是,印度文化(以印度教、佛教为代表)曾经在东南亚所有的土地上有过深远的影响。印度社会的混乱动荡时期,越来越多的印度人前往印度尼西亚,他们中有的是在战争中遭遇了失败的王族,有的是因为某种原因离开祖国的王子,有的是印度婆罗门的后裔。来到印度尼西亚后,他们又与当地的女子通婚,从而使得双方的不同风俗文化相互影响,并最终融为一体,形成了古代印度化了的印度尼西亚文化,修建了婆罗浮屠的夏连拉特王朝和修建了普兰巴南的马塔兰王国便是具有这样文化的代表性国家之一,因此这两个地方都成为了研究古代印度尼西亚文化的重要文化遗产。

Patok神庙

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马塔兰王国对于中爪哇的控制持续了两个世纪,之后这些信奉印度教的国王们迁到了爪哇东部地区,但实际上印度教在爪哇岛的影响一直持续到伊斯兰教将其驱赶到巴厘岛才终止。巴厘岛的印度教信仰得以幸存至今,它也成为如今印度尼西亚唯一信奉印度教的地区。

据说在16世纪中叶发生了一场大地震,普兰巴南的许多寺庙建筑坍塌破坏,但此时的日惹已经伊斯兰化,甚至还建立起了一个同样名为马塔兰的苏丹政权国家,这些穆斯林们对于印度教古迹毫无兴趣,因此普兰巴南正式成为过去式。故事听起来似乎有些伤感,不过对于印度尼西亚人来说,在随后的几个世纪,他们与欧洲人,尤其是荷兰人间统治与反抗的反复博弈过程才更让人伤感。但荷兰人至少做了件对这些古迹有益的事,那就是发现并着手重新修复普兰巴南。跟吴哥一样,要修复这些古迹,其难度是无法想象的。当初修建神庙时,所有的建筑都是由大小不同的石块建造而成,石块与石块之间有不同的凸起和凹槽,因此要找到相邻的两块石材绝非易事,而对于那些实在找不到匹配的石块,只能再重新做一块新的。修复工作从1931年开始,但直到1993年才完成了主体八个神庙的修复,其难度简直可想而知。

修复普兰巴南

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普兰巴南外围重新修复的Pervara寺庙

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普兰巴南的八座主神庙分别供奉了印度教的三大主神:湿婆、梵天、毗湿奴以及他们的坐骑。关于印度教的主神,我在高棉游记中有过详细的解读,这里我们再来简单重温一下。

印度教是以梵天、湿婆、毗湿奴三大神为中心的众神结构体系,他们的妻子、儿子都作为神灵存在,且都有各种各样的化身。

湿婆是印度教的毁灭之神,也是创造和转化之神,他的坐骑是神牛南迪,妻子是雪山神女。湿婆终年在喜马拉雅山上的吉婆娑山修炼苦行,通过最严格的苦行和最彻底的沉思,获得最深奥的知识和神奇力量。他还创造了刚柔两种舞蹈,被誉为舞王。他是妖魔鬼怪的统帅,据说他有极大的降魔能力,额上的第三只眼能喷毁灭一切的神火,曾烧毁三座妖魔城市和引诱他的爱神。印度教认为“毁灭”有“再生”的含义,故表示生殖能力的男性生殖器——林伽是他创造力的象征。

湿婆神庙

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湿婆坐骑神牛南迪神庙

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湿婆神庙

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梵天是印度教的创造之神,他的坐骑是神鹅桓娑,妻子为智慧女神辩才天女,故梵天也常被认为是智慧之神。小乘佛教也将梵天吸纳为护法神之一,在东南亚,尤其是泰国,能够经常见到这位护法神,华人把他称为四面佛,据说有保佑人间富贵吉祥的功能。

南侧梵天坐骑神鹅桓娑神庙,背景为梵天神庙

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梵天神庙

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毗湿奴是印度教的保护之神,他的坐骑是大鹏神鸟加鲁达,妻子是吉祥天女拉克希米。相传毗湿奴神有十大化身,他一般与海洋联系紧密,他的性格比较温和,经常施恩于信徒,是一个在人类生死存亡的关键时刻,总是以各种化身挺身而出救世界于危难的神灵。

北侧毗湿奴坐骑大鹏加鲁达神庙,背景为毗湿奴神庙

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毗湿奴神庙

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普兰巴南的三座主神庙都有回廊,在回廊的墙壁上布满了叙事浅浮雕,但是跟婆罗浮屠相比,其数量要少得多,最大的湿婆神庙也只有72块浅浮雕,这些浅浮雕的故事都来源于印度教的史诗《罗摩衍那》。《罗摩衍那》的故事对于经常去东南亚的中国人来说并不陌生,在吴哥经常能见到取材于此的浅浮雕作品,在泰国曼谷的大皇宫,整个回廊上的壁画故事也都来源于此。罗摩衍那主要描述的故事是:毗湿奴的化身罗摩的妻子悉多被魔王俘获,罗摩在猴神哈奴曼的帮助下救回妻子的故事。

人物浅浮雕

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多人物浅浮雕

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普兰巴南代表性浅浮雕之一

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每逢旱季5-10月的傍晚时分,在普兰巴南寺庙后院的露天舞台上,都会上演以《罗摩衍那》故事为题材的爪哇传统舞蹈。据说,印尼政府专门从巴厘岛搬了个信奉印度教的村子过来,想让普兰巴南重新变为一座真正的印度教神庙。而游客想要进入普兰巴南,也需要在腿上用纱笼遮盖暴露的身体部分,以示对神灵的尊敬。

卡拉形象的浅浮雕

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神庙的细节

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穆斯林少女

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沉思中的帅哥

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在普兰巴南北边还有几座寺庙,他们都是佛教寺庙,能在同一地区看见佛教寺庙和印度教寺庙共存,确实是一大奇观。仔细观察还可以发现,这些寺庙在外观上都很相似,其实你很难通过第一眼就判断出这些寺庙的区别,但可以肯定的是,当初修建的不管是佛教还是印度教寺庙,两种宗教的都有不同程度的相互影响和融合,因此你可以在这些寺庙里发现两种宗教的元素。

普兰巴南还有一个鹿苑

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里面养了很多鹿

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鹿苑的鹿

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通往普兰巴南其他区域的观光小火车

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其他区域几乎没有游客,很清净

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Lumbung寺的建筑

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塞乌寺的建筑

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印度尼西亚是全球穆斯林人口最多的国家,但这个国家最引以为傲的传统文化却贴上了佛教——印度教的烙印,这不禁引发我们的深思。也许普兰巴南建造的初衷是彰显印度教的回归,以及印度教相较于佛教的胜利,但最终这两个宗教都不敌伊斯兰教,伊斯兰教以其最简单的哲学思想被广大信徒接受,并在整个世界广泛传播。

【佛教奇迹,婆罗浮屠】

跟吴哥和蒲甘的日出相比,婆罗浮屠的日出更具另类的观感。在吴哥窟看日出,只见朝霞在天边肆意地变换着色彩,太阳缓缓地从五座尖塔背后探出了头,人群中瞬间爆发出雷鸣般的掌声,转过头去,吓得咯噔一跳,这人群,这阵势,里三层外三层满满地围上了几十层,这不是来看日出的,这是来看人群的。在蒲甘看日出,只见天与地之间飘起了如烟似锦的薄雾,热气球开始从地面缓缓腾空而起,此时天幕中一幅现代与传统相互交融的景象,让人震颤,有的人讨厌热气球,说它破坏了这里古朴静谧的气氛,有的人却很喜欢,听它在头顶缓缓飘过时发出的巨大喷火轰鸣声,不管你喜欢与否,这样的景象都仅此独有。在婆罗浮屠看日出,没有汹涌的人潮,没有腾空的热气球,你的身边可能会有三五个带着头巾的穆斯林妇女,你的耳边可能传来清真寺若隐若现的唤拜声,但你的眼前却是1000多年前修建的巨大佛塔,你坐在佛塔的最顶端,俯视着默拉皮火山下的那片饱受火山威胁的氤氲土地,内心却是五味杂陈。

进入婆罗浮屠之时,天空还没有亮,由于灯光的影响,也看不到星空

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朝霞

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默拉皮火山

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笼罩在氤氲雾气中的雨林

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雾气逐渐散开了

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看日出的人们

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照片拍的不错哦

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婆罗浮屠是由中爪哇地区信奉佛教的国家夏连拉特王朝国王于公元782年开始修建,整个工程持续了50年,总共使用了五万多立方米的火山岩石。那个时候,中爪哇地区还是两国鼎力,信奉佛教的夏连拉特王朝和信奉印度教的马塔兰王国各自控制一部分区域。那个时候,夏连拉特王朝的统治者就修建了如此伟大的建筑,堪称佛教建筑中的世界奇迹。那个时候,中国还处在唐末的乱世之中,由盛转衰;那个时候,东南亚鼎鼎大名的蒲甘王朝和吴哥王朝都还没有建国。可惜盛极一时的夏连拉特王朝在公元832年走到了尽头,国王去逝之后,由于儿子年龄太小无法继承王位,而女儿嫁给了竞争对手马塔兰王国的皇室家族,直接导致夏连拉特王朝后继无人,走向衰败,失去了在中爪哇的霸权,这个统治了中爪哇近百年的佛教国家从此消亡。再之后的事情我们已经知道了,那就是马塔兰国王修建了普兰巴南神庙,印度教取代佛教,重新在中爪哇地区流行起来。

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公元1006年默拉皮火山喷发使得婆罗浮屠被掩埋于火山灰之下达数百年之久,也许并没有那么长时间,但当时信奉印度教的民众以及之后信奉伊斯兰教的穆斯林们都不会对这座佛教建筑感兴趣,所以婆罗浮屠长久地消失在历史中也可以理解了。跟东南亚其他地区的古迹一样,婆罗浮屠也是在欧洲列强们的发现后才得以重新修复,但其实婆罗浮屠是东南亚最早发现的古迹,当初曾让欧洲列强们震惊不已。在发现婆罗浮屠之后,欧洲列强们开启了东南亚各地古迹的探寻,这才有了举世闻名的吴哥窟的重新发现。

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公元1985年婆罗浮屠遭到印尼伊斯兰教极端主义分子的炸弹袭击,佛塔被损毁严重,但这并没有阻滞佛塔的修复进程。印尼政府在修复后的佛塔之上做了梅花形的标志,以警示世人,坚决反对恐怖主义行为。

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国家地理频道拍摄了一部《婆罗浮屠》的纪录片,跟踪拍摄了婆罗浮屠修复团队目前的一些工作,也指出了目前所面临的问题。旅游业的开发使得越来越多的游客来到婆罗浮屠参观,但随之而来的却是大量有损佛塔负荷的隐患,很多游客喜欢攀爬到婆罗浮屠顶部三层的舍利塔上,这让舍利塔有些不堪重负。婆罗浮屠是用火山岩巨石建造而成,石块表层产生了许多氧化气孔,石块质量不够坚硬,是很难承受得起这么多游客的踩踏磨损的。此外,随时喷发的默拉皮火山灰以及雨季的倾盆大雨也是修复团队所面临的重大问题。如何能更好的保护这份世界遗产,让它得以流传,这是修复团队所面临的最大问题,希望他们能攻克难关吧。

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婆罗浮屠是一个巨型佛塔,塔基部分是方形,塔顶则是一座大塔,光从体量上来看,单塔顶的大塔就足以秒杀一众其他地方的佛塔了,而这座大塔还仅仅只是另一个巨大佛塔的顶部而已。婆罗浮屠塔基和塔顶之间共分为8层平台,下面5层平台跟塔基一样是方形的,上面3层平台则是圆形的,每层平台上都又修建了小型的舍利塔,共计72座舍利塔,每座舍利塔内还供奉有一尊佛像,密密麻麻的气势非凡。除了圆形平台上的72尊佛像外,婆罗浮屠下层的方形平台上还安放着432个神龛,每个神龛中都有一尊佛像,这样婆罗浮屠整个建筑上就有504尊佛像,有学者认为这隐喻了佛祖经历过的504次轮回。

圆形平台

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方形平台

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婆罗浮屠的504尊佛像有5种不同的手势,代表五个方位:东方是不动如来,右手结镇地印,左手结根本定印,代表清净人的嗔恨之毒;南方是宝生如来,右手结施愿印,左手结根本定印,代表清净人的傲慢心之毒;西方是阿弥陀佛,双手结根本定印,代表清净人的贪心之毒;北方是不空成就佛,右手结施无畏印,左手结根本定印,代表清净人的嫉妒心之毒;中部是大日如来,双手胸前作讲经印,代表清净人的痴心之毒。以上的五方佛一说来源于密宗佛教,可见当时密宗佛教是盛行于爪哇岛佛教国家的流派。密宗佛教艰深晦涩,目前仅存于中国藏区和日本。

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从密宗佛教的观点来看,有学者就认为婆罗浮屠从设计上来说符合密宗里的“坛城”特征,熟悉藏传佛教的人应该见识过坛城的精妙之处,尤其是沙画坛城更是让人叹为观止。根据密宗的观点,婆罗浮屠从下到上的三个部分,分别象征了佛教中的三界:欲界、色界和无色界。

婆罗浮屠的台基部分象征欲界,指众生心中所存的所有欲望;中间的五层方形平台象征色界,指众生脱离了有色相的外界物质,所达到的追求宇宙真理的智慧境界;上面的三层圆形平台象征无色界,指众生脱离了所有客观外物,唯有心之禅定存在的境界;而顶部的大佛塔则象征佛教中的最高境界涅槃。佛教观点认为,人只有经过苦苦修炼,才能层层克服欲、色、无色之三界,从而走出迷界,达到涅槃的最高境界。

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除了婆罗浮屠的建筑特征、佛像和象征意义外,另一个极端吸引人的亮点便是上千幅的浅浮雕作品,这些浅浮雕恐怕花上一天的时间也无法完全细细品读。我们现在能弄清楚的只有每一层浅浮雕故事所来源的佛教经典。根据学者们的研究可知,婆罗浮屠佛塔中间的5层方形回廊的墙壁之上都雕刻有叙事浅浮雕,共计1460块,故事都取材于佛经,除了最底层的《因果律》不能看到外,能看到的浅浮雕包括《普曜经》(讲述释迦牟尼由降生一直到证悟成佛的故事)、《譬喻经》(讲述取材于老百姓日常生活的寓言故事)、《本生经》(讲述释迦牟尼前生的故事)和《华严经》(是释迦牟尼成佛后,在禅定中为文殊菩萨、普贤菩萨等上乘菩萨解释无尽法界时所宣讲,被认为是佛教最完整世界观的介绍)中的故事。

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门饰

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不知道有多少人了解佛祖释迦牟尼的故事, BBC拍过多部有关释迦牟尼一生故事的纪录片,非常值得一看。释迦牟尼的一生,从他放弃王室中优越的物质生活开始,到苦修数十年,最终悟出人生的真谛,达到涅槃成佛的境界。而婆罗浮屠正是通过精妙的设计,将人生的真谛和漫漫成佛之路直观地展示给芸芸众生,任何人只要通过修炼,克服三界,最终都可以达到涅槃。

来到婆罗浮屠的当地人非常乐意让外国游客拍照,因此我才留下了这众多笑脸

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